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Cadres étroits

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Observations sur l’espacement naturel des cadres

L’espacement de 1 1/4” concorde avec les observations d’Huber

« La ruche en livre consiste en douze cadres verticaux… et leur largeur de quinze lignes (une ligne = 1/12 d’un pouce. 15 lignes = 11/4”). Il est important que cette dernière mesure » François Huber 1806

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La largeur du rayon par la taille de la cellule

Selon Baudoux (notez que ceci est l’épaisseur du rayon lui-même et non l’espacement du rayon aux centres)

Taille de la cellule    Largeur du rayon
5,555 mm 22,60 mm
5,375 mm 22,20 mm
5,210 mm 21,80 mm
5,060 mm 21,40 mm
4,925 mm 21,00 mm
4,805 mm 20,60 mm
4,700 mm 20,20 mm
« ABC XYZ of Bee Culture » édition de 1945 Page 126

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Le nid à couvain qui a été déplacé dans un nourrisseur supérieur. Le couvercle interne après l’enlèvement du rayon. L’espacement sur un rayon de couvain bâti naturellement est quelquefois aussi petit que 11/8” (30 mm) mais est généralement de 11/4” (32mm).

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Références historiques sur l’espacement des cadres étroits

« …sont placés à la distance habituelle, afin que les cadres soient à 19/20" du centre au centre ; mais si l’on veut empêcher la production d’un couvain de faux-bourdons, les extrémités de chaque cadre sont glissées vers l’arrière comme illustré en B, et la distance de 11/4" du centre au centre peut être maintenue. » —T.W. Cowan, British bee-keeper's Guide Book page 44

« En mesurant les rayons dans une ruche qui ont été régulièrement bâtis, j’ai trouvé le résultat suivant, à savoir : cinq rayons d’ouvrières ont occupé un espacement de cinq pouces et demi, l’espace entre chaque rayon étant de trois huitièmes d’un pouce et permettant pour la même largeur sur chaque côté externe, égale à six pouces et quart, comme le diamètre adéquat d’une boîte dans laquelle cinq rayons d’ouvrières pourraient être bâtis… Le diamètre des rayons d’ouvrières représentaient en moyenne quatre cinquièmes d’un pouce; et celui de rayons de faux-bourdons, un et un huitième d’un pouce. » —T.B. Miner, The American bee keeper's manual, page 325

Si vous enlevez le supplément de 3/8” sur le dernier, cela fait 57/8” pour cinq rayons divisés par cinq qui donne 1,175” ou 13/16” au centre pour chaque rayon.

« Cadre. —Comme mentionné auparavant, chaque stock de ruche a dix de ces cadres, chaque 13 pouces de long par 71/4 pouces de haut, avec une projection de 5/8 pouces vers l’avant ou l’arrière. La largeur à la fois de la barrette et du cadre est 7/8 d’un pouce ; ce qui est moins de 1/4 d’un pouce que la barrette recommandée par les apiculteurs plus âgés. M. Woodbury, dont l’autorité sur les plans modernes d’apiculture est d’une grande importance, —trouve que les 7/8 d’un pouce sont une amélioration, parce que qu’avec cela, les rayons sont plus rapprochés, et nécessitent moins d’abeilles pour couvrir le couvain. Puis aussi, dans le même espacement que huit barrettes désuètes occupaient, les cadres les plus étroits admettant une barrette additionnelle, de sorte qu’en utilisant cela, une accommodation améliorée est fournie pour l’élevage et le stockage du miel. » — Alfred Neighbour, The Apiary, or, Bees, Bee Hives, and Bee Culture...

« J’ai trouvé juste la conclusion en théorie que l’expérience prouve un fait dans la pratique, à savoir : avec des cadres de 7/8 d’un pouce de large, séparés juste d’un espacement abeille, les abeilles rempliront toutes les cellules du sommet au fond avec du couvain, des cellules plus profondes ou un espacement plus large est utilisé dans l’espace de stockage. Ceci n’est pas une conjecture ou une théorie. Dans les expériences étendues sur plusieurs années, j’ai trouvé les mêmes résultats, sans variation, dans tous les cas. Le fait étant, qu’est-ce qui suit ? En réponse, je dirai que le couvain est invariablement élevé dans le corps de ruche — le surplus est emmagasiné, et en même temps, où cela devrait être, et pas de fausses constructions, et pas seulement cela, mais l’élevage de faux-bourdons est bien maîtrisé. L’excès d’essaimage est facilement empêché et en fait, toute la question du travail d’apiculture est réduite au minimum, tout le nécessaire étant de commencer avec des feuilles de rayons juste épais de 7/8 d’un pouce, et tellement espacés que les abeilles ne peuvent pas bâtir profondément. Je suis convaincu que je me suis fait comprendre ; je sais que si le plan indiqué est suivi, l’apiculture ne sera pas simplement un travail plus facile mais de rapides progrès seront fait à partir de maintenant. » —« Which are Better, the Wide or Narrow Frames? » par J.E. Pond, American Bee Journal: Volume 26, numéro 9 du 1er mars 1890. Page 141

Note: 7/8” plus 3/8” (espacement maximal) font 11/4”. 7/8” plus 1/4” (espacement minimal) font 11/8”.

« Mais ceux qui ont accordé une attention particulière à la question, en essayant les deux espacements, conviennent presqu’uniformément que la distance convenable est 1 3/8, ou, si quelque chose, une petite vétille, et certains utilisent avec succès un espacement de 11/4 pouce. » —ABC and XYZ of Bee Culture par Ernest Rob Root Copyright 1917, Page 669

« Avec tant de débutants souhaitant avoir des connaissances sur onze cadres profonds dans un corps de ruche Langstroth profond de 10 cadres, je vais devoir aller plus loin dans les détails. Mais d’abord, cette lettre d’Anchorage, Alaska. C’est aussi loin dans le nord que vous pouvez entretenir des abeilles. Il écrit, je suis un nouvel apiculteur ayant une saison d’expérience avec deux ruches. Un bon ami est dans le même bateau, il a lu un de vos articles sur le « resserrement » des abeilles et a essayé une de ses ruches de cette manière, ce qui a résulté en une ruche pleine d’abeilles et de miel. Cette année, nous aurons huit ruches avec onze cadres dans le corps de ruche. »

« Si vous aussi, souhaitez avoir onze cadres dans le corps de ruche, procédez comme ceci. En assemblant vos cadres, au lieu de clous, utilisez de la colle. C’est une affaire permanente de toute manière. Assurez-vous que vos cadres soient le genre avec des barrettes supérieures et inférieures rainurées. Après l’assemblement des cadres, rabotez les barrettes d’extrémité afin qu’elles soient de la même largeur que la barrette supérieure. Maintenant, plantez les agrafes. Comme je l’ai mentionné antérieurement, fabriquez ces agrafes en coupant des trombones en deux. Ils coûtent peu cher et ne fendent pas le bois. Enfoncez les agrafes dans le bois jusqu’à environ un quart de pouce. Les agrafes devraient toutes être sur un seul côté. Cela vous empêche de tourner le cadre dans le nid à couvain. Il s’agit d’une mauvaise pratique et cela chamboule l'arrangement du nid à couvain. Cela se fait, mais ça conduit au refroidissement du couvain et bouleverse le cycle de ponte de la reine. Je m’adresse aux débutants, mais même les seniors ne devraient pas procéder de la sorte. Comme pour la cire gaufrée, si vous utilisez de la cire gaufrée moulée en plastique, fixez là simplement dans le cadre et vous êtes prêt à commencer. » — Charles Koover,Bee Culture, April 1979, From the West Column.

La largeur standard de cadre sur les cadres Hoffman est de 13/8”. Cela signifie que du centre au centre, les rayons sont espacés de 13/8”. Cela donne un rayon d’environ 1” d’épaisseur et l’espacement entre les rayons d’environ 3/8”. Cet espacement fonctionne assez bien comme un excellent espacement et pourtant les apiculteurs généralement espacent d’avantage les cadres dans les hausses, comme 11/2” ou plus. La mesure 13/8” était déjà un compromis entre le stockage du miel, le rayon à couvain de mâles et le rayon à couvain d’ouvrières. Le rayon naturel à couvain d’ouvrières est espacé de 11/4” alors que le rayon naturel à couvain de mâles l’est plus comme 13/8” et le rayon de stockage de miel est généralement d’environ 11/2” ou plus. (11/4” = 32 mm, 13/8” = 35 mm et 11/2” = 38 mm)

L’espacement de 11/4” des cadres a des avantages

Dont notamment :

• Less drone comb.
• More frames of brood in a box.
• More frames of brood can be covered with bees to keep them warm as the layer of bees is only one bee deep instead of two.
• According to some research back in the 70's in Russia, there was less Nosema.
• It's more natural spacing for smaller cells.
• It incites the bees to build smaller cells. The smaller spacing contributes towards them viewing the comb on it as worker comb.

Frequent misconceptions about tighter spacing:

• That 1 1/4" (32mm) is only right for Africanized Honey Bees. I've let European Honey Bees build their own comb and they space worker brood comb as small as 1 1/8" (30mm) but typically 1 1/4" (32mm) for the core of the brood nest. Wider at the outside edges when they want drones and even wider when they want to store honey.
• That your frames won't be interchangeable with 1 3/8" frames. I interchange them all the time. Many of the historical references above show that people often spaced them tighter in the center and wider on the outside edges. There is nothing stopping you from putting a 1 3/8" (35mm) frame in the middle of 1 1/4" (32mm) frames or vice a versa.
• That it simply doesn’t matter. Well, it probably doesn't matter a lot but see the above advantages.

Ways to get narrow frames

• If you don't already have frames and you are buying them, you can buy narrow frames here.
• Assuming no nails from the outsides of the end bars, you can plane off the end bars of regular frames until they are 1 1/4" (32mm) wide. If you do this before assembling the frames, if you want, you can also cut the top bar down to 1" wide or even 7/8" wide on a table saw.
• You can make or buy frames built from scratch. Either by adjusting the dimensions and building Hoffman frames or by building Killion style frames and simply changing the spacing (see "Honey in the Comb" by Carl Killion or later editions Egene Killion).
• You can intersperse PermaComb (which has no spacers) with regular Hoffman combs and then space them a little further by hand.
• You can build Koover frames (see old 70's Gleanings in Bee Culture articles or plans on nordykebeefarm.com)

FAQs

Q. Won't the top bars be too close if I plane off the end bars?

A. A little, but you can get by with it. It does cramp them down to about 3/16" (4.8mm) between the top bars, but bees can get through a 5/32" (4mm) hole. I prefer to have more space but not enough to cut down the top bars on regular frames. I do prefer them enough that I make them smaller when I make frames or order them smaller if I can get someone to make them.

Q. Why not put 9 frames in the brood box of a ten frame box? Won’t that keep things the same (since I want to run nine in my supers) and give them more space so they don’t swarm and I don't roll bees pulling out frames?

A. In my experience you'll roll more bees with this arrangement (9 in a 10 frame box) because the surface of the comb will be very uneven due to the thickness of the brood being consistent while the thickness of honey storage varies. This means that frame spaced nine in a ten frame box have an uneven surface. That uneven surface is more likely to catch bees between two protruding parts and roll them than when they are even. It also takes more bees to cover and keep warm the same amount of brood when you have 9 frames instead of 10 or 11.

"...if the space is insufficient, the bees shorten the cells on the side of one comb, thus rendering that side useless; and if placed more than the usual width, it requires a greater amount of bees to cover the brood, as also to raise the temperature to the proper degree for building comb, Second, when the combs are too widely spaced, the bees while refilling them with stores, lengthen the cells and thus make the comb thick and irregular--the application of the knife is then the only remedy to reduce them to proper thickness."--J.S. Harbison, The bee-keeper's directory pg 32

"If we space the combs from center to center 1 1/2 (38mm) inches, instead of 1 3/8 (32mm), then we have an empty space of 5/8 inch (16mm) between two combs of brood instead of 1/2 (13mm), as it ought to be; and it will certainly require more bees to fill and keep warm a 5/8 (16mm) than a 1/2 inch (13mm) space. In a 1/2 inch (13mm) space, the breeding bees from two combs facing each other will join with their backs, and so close up the space between the two brood combs. If this space is widened to 5/8 (16mm) the bees cannot do this, and more bees will be required to keep up the needed brood-rearing temperature. What a drawback this would be in a cool spring, when our colonies are still weak in numbers, yet breeding most desirable, can readily be understood."--Julius Hoffman, Gleanings in Bee Culture, page 673, Vol. XVIII

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