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Alimentar Abejas

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Pensaría que algo tan simple como esto no sería polémico, pero lo es, a varios niveles.

¿Primero, cuándo alimentar?

"P. ¿Cuándo es el mejor momento para alimentar las abejas?"
"R. Lo mejor es no alimentarlas nunca, sino dejarlas recoger sus propios abastecimientos. Pero si la temporada ha sido un fracaso, como lo es algunos años en algunos lugares, entonces tiene que alimentarlas. El mejor momento para esto es cuando se da cuenta de que necesitarán alimento para el invierno; en agosto o septiembre. Octubre también vale, incluso diciembre, mejor alimentarlas a que se mueran de hambre." --C.C. Miller, A Thousand Answers to Beekeeping Questions, 1917

En mi opinión existen muchas razones para evitar alimentarlas, si puede. Incita al robo. Atrae plagas (hormigas, avispas, chaquetas amarillas, etc.) Tapa el nido de cría e incita al enjambre. Ahoga a muchas abejas, y es mucho trabajo. Entonces si usa sirope, existe el efecto del pH en la cultura microbiana de la colmena y difiere en el valor nutricional de lo que hubiesen recolectando por sí solas.

Algunas personas alimentan a un paquete constantemente durante el primer año. En mi experiencia esto normalmente resulta en enjambre cuando no están lo suficientemente fuertes y a veces fracasan. Algunos alimentan en primavera, otoño, y escasez, independientemente del abastecimiento. Otros no creen en alimentarlas. Algunos roban toda la miel en el otoño e intentan alimentarlas de nuevo en invierno.

Personalmente no alimento si hay un flujo de néctar y tienen almacenamientos operculados. La recolección de néctar es lo que hacen las abejas. Deberían ser alentadas a hacerlo. Alimento en primavera si están ligeras, ya que no tendrían cría sin suficientes abastecimientos. Alimentaria en otoño si están ligeras, pero siempre trato de asegurarme de no quitarle mucha miel, y dejarles un poco si están ligeras. Algunos años el flujo en otoño falla y están a punto de morir de hambre si no las alimento. Cuando crio reinas durante escasez, a veces tengo que alimentarlas para hacer celdas y hacer que las reinas salgan y vuelen y copulen. Así que aunque intento evitar el alimentarlas, al final tengo que hacerlo. En mi opinión no hay nada malo en alimentarlas si tiene una buena razón para hacerlo, pero mi plan siempre es evitarlo si puedo y dejar que las abejas produzcan lo suficiente para vivir. También, aunque creo que la miel es el mejor alimento, creo que es demasiado trabajo cosecharla y volver a dársela para comer después, así que cuando alimento es con azúcar seca o sirope de azúcar, a no ser que tenga miel que no considere buena para vender.

El polen, si es usado para alimentar, se da antes del primer polen disponible en primavera. Aquí (Greenwood, Nebraska) eso sería a mediados de febrero. No he tenido suerte haciendo que las abejas lo tomen en otros momentos excepto en escasez en otoño.

Alimentación estimulante.

Mucha de la literatura sobre la alimentación estimulante le hará comprender que es una necesidad absoluta para conseguir producción de miel. Muchos de los grandes de la apicultura han decidido que esto no es productivo:

"El lector ya debe haber llegado a la conclusión de que la alimentación estimulante, aparte de meterse en las estampadas, sacadas de la cámara de cría, no juega parte en nuestro plan de la apicultura. De hecho, esto es así."--Beekeeping at Buckfast Abbey, Brother Adam

“Muchos actualmente parecen creer que la cría puede forzarse a recolectar mucho más rápido al alimentarlas diariamente con un fino dulce más que cualquier otro método; pero de muchos experimentos en este tema durante los últimos treinta años solo puedo pensar en que esto fue un error, basado en la teoría en vez de en una solución práctica al poner ciertos números de colonias en el mismo colmenar, alimentarlas la mitad mientras la otra mitad es “rica” en abastecimientos pero sin alimentarlas y entonces comparar “notas”, viendo cada mitad, determinando cuál es mejor para la cosecha de miel… los resultados que demuestran un plan de “millones de miel en nuestra casa” seguido de lo que está por venir, sacarça entonces los planes estimulantes conocidos en la carrera de las abejas al momento de la cosecha.”—A Year's work in an Out Apiary, G.M. Doolittle.

“Probablemente el paso más importante en el manejo de la fuerza de la colonia y el más descuidado, es asegurarse de que las colmenas están hechas con almacenamientos en otoño, para que emerjan después del invierno ya lo suficientemente fuertes a principios de primavera”—The How-To-Do-It book of Beekeeping, Richard Taylor

“La alimentación de las abejas para estimular la cría en primavera es ahora visto como de poco y dudoso valor. Esto es especialmente cierto en los Estados del Norte, donde las semanas del clima caliente son seguidas por “heladas”. El apicultor medio en una ubicación media encontraría más satisfactorio alimentar en otoño libremente, suficiente por lo menos para que tengan bastantes abastecimientos hasta la cosecha. Si las colmenas están bien protegidas y las abejas tienen bastantes abastecimientos con una abundancia de reservas, la cría natural procederá con rapidez suficiente, a principios de primavera antes del estímulo artificial. El único momento en que la alimentación en primavera sería aconsejable es cuando existe una escasez de néctar después del primer flujo de néctar de la primavera y antes de la cosecha primaria.”—W.Z. Hutchinson, Advanced Bee Culture

Mis experiencias con alimentación estimulante

He intentado casi todas las combinaciones a través de los años y mi conclusión es que el clima tiene relación con el éxito o el fracaso de cualquier intento de alimentación estimulada. Algunos años parece que ayuda, otros años lleva a demasiadas crías demasiado temprano cuando una helada puede ser desastrosa o tener demasiada humedad en la colmena en ese precario periodo de tiempo de tarde invierno cuando aún pueden caer heladas. Además, los mejores resultados que pueden obtener son normalmente de alimentar una colmena que tiene pocos abastecimientos. Dejar más reservas parece ser un método más confiable y obtener muchas más crías en mi clima.

Aquí en el norte no solo parece más difícil sino que los resultados varían de desastrosos a increíbles. El problema es que la apicultura tiene suficientes variables y no quiero enseñarle más.

No cubriré que problemas de alimentación existen y llevaré todo a mi propia experiencia en cómo se relaciona el estimular la producción de cría e ignorar el problema de miel frente al azúcar por el momento.

Yo he alimentado muy poco (1:2) poco (1:1) moderado (3:2) y grueso (2:1) sirope en todo momento del año excepto durante un flujo de miel, pero de nuevo para simplificar un problema estimulando la cría, quedaremos en la primavera.

Veo que no hay diferencia en la estimulación de cría entre cualquiera de los ratios. Las abejas lo absorberán si hace calor suficiente (y aquí raro a principios de primavera o finales de otoño) y las inducirían a veces a empezar la cría cuando el sentido común de las abejas es que es muy temprano. Así que antes de simplificar, hablemos de alimentar o no alimentar con sirope.

Dificultad haciendo que las abejas cojan sirope temprano en climas calientes:

Si intenta alimentar con cualquier tipo de sirope a las abejas en mi clima a finales del invierno o principios de primavera, los resultados generalmente son negativos, o sea no se lo tomarán. La razón es que el sirope casi nunca está por encima de 50° F (10° C). Por la noche es algo entre helada o bajo cero. A lo largo del día, normalmente no está congelado. En aquellas extrañas ocasiones cuando hay 50ºF durante el día, el sirope sigue estando por debajo de 32ºF (0ºC) desde la noche anterior. Así que intentar dar el sirope a finales del invierno y principios de primavera no funciona- no se lo tomarán.

Desventajas al éxito:

Entonces, si tiene suerte y consigue una ola de calor que se mantenga lo suficientemente caliente para que el sirope se caliente para que las abejas se lo tomen, intentará conseguir que se pongan a criar una cantidad enorme, digamos a finales de febrero o principios de marzo, y entonces llega de repente una ola de frio helado que dura durante una semana y todas las colmenas inducidas a criar, mueren tratando de mantener esa cría. Se mueren porque no lo abandonaron y se mueren porque no pueden permanecer calientes, pero lo intentarán de todas formas. Podríamos tener una helada (10ºF o menos) en cualquier momento hasta finales de abril y el último año tuvimos una así a mediados de abril como la mayoría del país.

Nuestro record bajo aquí en la parte más caliente de Nebraska es en Febrero de -25° F. En marzo es -19° F. En abril es 3° F (16° C). En mayo es 25° F (-31° C). Tener temperaturas heladas es común aquí en mayo. He visto tormentas de nieve el 1 de Mayo. Así que dudo, no solo en la eficacia de alimentar con sirope, sino en si puedo conseguir que funcione, la sabiduría es que estimule cría antes de lo que es normal en las abejas. Si tiene éxito, tiene que quitarlas de su armonía con su ambiente.

Entonces, si tiene suerte y consigue una ola de calor que se mantenga lo suficientemente caliente para que el sirope se caliente para que las abejas se lo tomen, intentará conseguir que se pongan a criar una cantidad enorme, digamos a finales de febrero o principios de marzo, y entonces llega de repente una ola de frio helado que dura durante una semana y todas las colmenas inducidas a criar, mueren tratando de mantener esa cría. Se mueren porque no lo abandonaron y se mueren porque no pueden permanecer calientes, pero lo intentarán de todas formas. Podríamos tener una helada (10° F o menos -12° C) en cualquier momento hasta finales de abril y el último año tuvimos una así a mediados de abril como la mayoría del país.

Nuestro record bajo aquí en la parte más caliente de Nebraska es en Febrero de -25° F. En marzo es -19° F. En abril es 3° F (16° C). En mayo es 25° F (-3° C). Tener temperaturas heladas es común aquí en mayo. He visto tormentas de nieve el 1 de Mayo. Así que dudo, no solo en la eficacia de alimentar con sirope, sino en si puedo conseguir que funcione, la sabiduría es que estimule cría antes de lo que es normal en las abejas. Si tiene éxito, tiene que quitarlas de su armonía con su ambiente.

Resultados variados:

Esto puede ser un resultado completamente diferente de año en año. Definitivamente si su apuesta gana y tiene abejas que tienen cría en marzo y logra hacer que no se enjambren en abril o mayo (dudoso), no hay ninguna helada que mate alguna de las colmenas, o que hayan crecido tanto para el tiempo en que dan esas heladas que ellas puedan arreglárselas y que consiga que esa población máxima siga por el flujo a mediados de junio, a lo mejor tendrá una cosecha grande. Por otro lado, si tiene mucha cría en marzo, y tiene una helada que dure más de una semana y la mayoría muere, es un resultado completamente diferente.

En un clima distinto sería algo completamente diferente. Si vive donde nunca hay temperaturas bajo-cero y los agrupamientos no se estancan en la cría del frio y no pueden llegar a los almacenamientos entonces los resultados de alimentación estimulante pueden ser mucho más predecibles y mucho más positivos. Claro que puede haber cría antes de tiempo y enjambre después del flujo.

Azúcar Seca:

Esto no es un buen alimento para la primavera, excepto como sobras del invierno, pero en mi experiencia existe mucha diferencia entre el invierno y la primavera. La mayoría de las colmenas se comieron el azúcar. Algunas se comieron la mayoría de el azúcar. Hicieron cría mientras se comieron el azúcar y pudieron comer incluso cuando hacía frío. No se vuelven tan locas comiéndolo ni tan locas criando, pero lo veo como algo bueno. Un moderado abastecimiento que puedan alcanzar en el frio es mejor para que sobrevivan que unos abastecimientos enormes en un momento en el que puedan tener una helada en sirope que no puedan comer si está frio.

Tipo de comedero:

Admitiré que el tipo de comedero también tiene mucho que ver en todo esto. Un comedero superior a principios de primavera es inútil. El sirope casi nunca está lo suficientemente caliente para que las abejas lo cojan. Los comederos de bolsas, por otro lado, encima de los agrupamientos, parece que funcionan y ellas pueden llegar a él, al igual que el azúcar seca. Un comedero de marco (aunque no me gustan) en el agrupamiento es mucho mejor que un comedero superior, pero no igual que los comederos de bolsa. En mi clima cualquier comedero que esté lejos del agrupamiento no se usará hasta que el clima esté constante en los 50ºF (10ºC) y para ese momento los arboles de frutas y los dientes de león habrán florecido así que es irrelevante.

Puede darles siropes a finales de marzo o principios de abril con un comedero de bolsa o una jarra directamente sobre el agrupamiento o si recaliente el sirope regularmente, cuando todo lo demás falla.

Segundo, ¿con qué las alimenta?

Prefiero dejarles miel. Algunas personas creen que solo se deben alimentar con miel. Desde una perspectiva de perfeccionismo, me gusta. Desde una perspectiva práctica, es difícil para mí. Primero, la miel incita más al robo que el sirope. Segundo, la miel se estropea más fácilmente si la diluyo en agua y detesto ver la miel estropeándose. Tercero, la miel es muy cara (si la compra, o no la venda) y el trabajo de extraerla es demasiado intensivo, solo para alimentarlas. Me parece equivocado pasar por el trabajo de extraerla solo para alimentarlas. Prefiero dejarle suficiente miel en las colmenas, y sacar alguna de una colmena más fuerte para dársela a una más débil, en vez de alimentarlas. Pero si llega al nivel de necesitar alimentarlas les doy miel vieja o miel cristalizada si la tengo, si no les doy sirope de azúcar.

Polen

El otro problema es el darle polen frente a darle el sustituto. Las abejas están más sanas comiendo polen verdadero que el sustituto. Intento darles siempre polen real pero a veces no puedo costearlo y decido darles 50:50 polen: sustituto. Usando solo sustituto, las abejas viven muy poco. No noto la diferencia con 50:50, pero creo que polen 100% es lo mejor.

Tercero, ¿qué cantidad hay que darles?

Es mejor revisar con apicultores locales cuántos abastecimientos se necesitan para pasar el invierno. Aquí con un agrupamiento grande de italianas, intento tener un peso de colmena de 100 a 150 libras (45 a 68kg). Con carniolas es más de 75 a 100 libras (34 a 45kg). Con las supervivientes ferales es más de 50 a 75 libras (23 a 34kg). Siempre es mejor tener demasiado que muy poco.

Cuarto, ¿cuánto alimentarlas?

Existen más planes de cómo alimentar abejas que opciones sobre cualquier otro aspecto de la apicultura. Tengo una relación amor/odio con la alimentación así que no es sorprendente que tenga una relación amor/odio con todos los métodos también.

Problemas al considerar el tipo de comedero:

¿Cuánto trabajo implica la alimentación? Por ejemplo, ¿me tengo que poner equipo protector? ¿Abrir la colmena? ¿Quitar tapas? ¿Quitar cajas? ¿Cuánto sirope puede albergar? ¿Cuántos viajes tendré que hacer al colmenar para tenerlas listas para el invierno? En otras palabras, un comedero que albergue cinco galones de sirope, solo tendría que llenarlo una vez. Si solo alberga un cuarto tendré que llenarlo muchas veces.

¿Las abejas lo cogerán si hace frio? Si el clima está caliente cualquier comedero funciona. Solo pocos funcionarán cuando la temperatura sea mínima, lo que significa que está sobre unos 40º por la noche y unos 50º por el día. Ningún comedero funcionará cuando está frio todo el tiempo.

¿Cuál es el precio? Algunos métodos son bastante caros (un buen comedero superior puede costar de $20 a $40 por colmena) y algunos son bastante baratos (convertir una tabla de fondo a un comedero puede costar 25¢ por colmena).

¿Causa robo? Los comederos “Boardman” por ejemplo son notorios por esto.

¿Causa ahogos? ¿Se puede mitigar? Los comederos de marco son notorios por esto y la mayoría de apicultores han añadido un flotador o escalera o los dos para minimizar esto. Los comederos de tabla de fondo son igual que los comederos de marco.

¿Es difícil entrar en la colmena con un comedero o se quita por el camino? Por ejemplo, los comederos superiores hay que quitarlos para entrar en la colmena y se derraman a menudo.

¿Es difícil limpiar un comedero? El alimento se pudrirá. Los comederos tendrán moho. Si las abejas se pueden ahogar en ellos, hay que limpiarlos de vez en cuando.

Tipos básicos de comederos

Comederos de Marco

Comederos de Marco. Comedero de marco. Estos varían mucho. Los más antiguos eran de madera. Los no tan antiguos eran de plástico débil y se ahogaban muchas abejas. Los más nuevos son mayormente de un plástico negro con lados de estrías para servir como escalera. Si coloca un flotador en ellos funcionarán mucho mejor con menos ahogos o una escalera hecha de tela de ferretería #8. También saldrá más de un marco, como un marco y medio así que no cabrán bien y se saldrá la mitad. Brushy Mt. tenía uno hecho de Masonita con acceso más limitado, una escalera hecha de #8, y solo ocupaba un espacio sin protuberancia. Betterbee tiene una versión en plástico con funciones similares. No he tenido uno pero las quejas que he escuchado es que las orejas son muy cortas y se caen del marco. Si las hace correctamente tendrían que hacer honor a su otro nombre “comedero de división de tabla” pero para hacer eso tendría que dividir la colmena en dos partes y tendría que tener acceso separado a las dos partes de la colmena. Algunas personas hacen “comederos de división de tablas” y los usan para hacer una colmena de 10 marcos en dos núcleos de cuatro marcos con un comedero compartido.

Comedero Boardman. Estos vienen en todos los kits de principiantes. Van en la entrada y soportan una jarra de masón invertida de un cuarto. Me quedaría con la tapa y quitaría la jarra. Son notorios por incitar al robo. Son fáciles de revisar pero tiene que sacudir las abejas y abrir la jarra para rellenarlos.

Comedero de Jarra

Comedero de Jarra. Envase invertido. Estos funcionan con el mismo principio que una neverita u otros envases invertidos donde el líquido está en un vacío (o para aquellos entre nosotros con mente técnicas, mantenidos por la presión de aire exterior empujándolo). Para alimentar a las abejas esto puede ser una jarra de un cuarto (como el comedero Boardman), una lata de pintura con agujeros, un cubo plástico con tapa, una botella de un litro, etc.

Solo tiene que tener una manera de mantenerlo sobre las abejas y algunos agujeros para que el sirope pueda salir. Las ventajas varían por como lo arreglas y cómo de grandes son. Si pueden albergar un galón o más no tendrá que rellenarlo a menudo. Si solo pueden albergar un cuarto tendrá que rellenarlo bastante. Si tienen un escape o si la temperatura cambia a menudo, pueden ahogar o congelar a las abejas. Normalmente son baratos y se ahogan menos abejas que en un comedero de marco a no ser que goteen. Si el agujero se cubre con una telilla de ferretería #8 no tendrá abejas en el envase a no ser que tengas que rellenarlo.

Comedero Miller Comedero Miller Comedero Miller

Comedero Miller. Denominado por C.C. Miller. Existen variaciones. Todos van en la parte superior de la colmena y requieren estar cerrados apretados para que los ladrones no entren y se ahoguen en el sirope. Algunos tienen acceso abierto por las abejas al comedero entero. Algunos tienen un acceso limitado con malla para que las abejas tengan suficiente acceso al sirope. Vienen con accesos en diferentes lugares- a veces un lado, a veces ambos lados, a veces en el centro paralelo de los marcos y a veces a través del marco. El razonamiento se basa en cuán fácil se hace y se llena con solo un compartimiento o mejor acceso para las abejas (centro) o aún mejor acceso para las abejas (a través de los marcos) para que las abejas lo encuentren. Cuanto más altos son, más se acostumbran cuando haga frío, pero más sirope albergan. Algunos albergan hasta cinco galones (estupendo para un colmenar en clima cálido pero no tan bueno cuando hace frío por la noche). Algunos albergan tan poco como unos cuantos cuartos. Para las abejas en el clima frío funciona uno que sea llano y tenga entrada en el centro mejor que uno que sea profundo y con entrada a un lado. El comedero “Rapid” es de un concepto similar pero es redondo y va sobre el agujero de una cubierta interna. La mayor desventaja es probablemente tener que quitarlo para acceder a la colmena. Lo que es bastante incómodo si está lleno. Las mayores ventajas son el volumen de sirope que puede albergar y, si tiene malla, no tener que ponerse equipo de protección o molestar las abejas.

Comedero de fondo estilo

Jay Smith Bottom Board Feeder

Comedero de fondo estilo Jay Smith El comedero de tabla de fondo de Jay Smith es simplemente una represa hecha con un bloque de madera de 3/4” por 3/4” puesto a una pulgada más o menos de donde estaría el frente de la colmena (18” más o menos de la parte atrás). La caja está puesta lo suficientemente hacia adelante para hacer una pequeña brecha en la parte trasera. El sirope se echa en la parte de atrás. Se puede usar una tabla pequeña para tapar la apertura de la parte trasera. Las abejas todavía pueden ir al frente al bajar de la represa. La foto está tomada desde la perspectiva de estar parado detrás de la colmena mirando hacia el frente. Está vacío para que pueda ver dónde está la represa. Los bordes de la represa han sido mejorados y se le han puesto etiquetas para que se entienda mejor. Esta versión no funciona en una colmena débil ya que el sirope está muy cerca de la entrada. Ahoga a tantas abejas como los comederos de marco.

Comedero de fondo estilo Comedero de fondo estilo Comedero de fondo estilo Comedero de fondo estilo Comedero de fondo estilo

Comedero de Tabla de Fondo, Mi versión p>Mi versión del comedero de tabla de fondo de Jay Smith. La modifiqué para hacerle una entrada superior y el comedero en el fondo. Están hechas de una tabla de fondo de Miller Bee Supply. El espacio arriba es de 3/4” y el espacio de abajo es de 1/2”. Es un buen espacio para sobrevivir en invierno, ya que puedo colocar un periódico y cubrir el azúcar o puedo poner un pastelillo de polen sin machacar a las abejas. Estaba preocupado por el agua de la condensación así que añadí un tapón de drenaje. Esto se puede usar también para drenar el sirope malo. Este diseño también permite apilar los núcleos y alimentarlos todos sin abrir o arreglar. Hasta ahora he tenido el mismo número de ahogos que con un comedero de marco estándar. Tiene que echar el sirope lentamente y si las abejas son tan gruesas que están por toda la parte inferior, tendrá que añadir una caja y reducir la congestión. Estoy considerando hacer un flotador de 1/4” de madera.

De izquierda a derecha:

Fondo del comedero. El bloque atravesado crea una entrada reducida a la colmena debajo de él.

Parte superior del comedero. La represa al frente hace que el sirope no se salga. El bloque de apoyo mantiene la tela de ferretería #8 para que no se afloje. La tela #8 me permite llenar el comedero sin que se salgan las abejas volando. El tapón de drenaje sirve para dejar que salga la condensación en el invierno o el agua de lluvia si entra. Ha sido sumergido en cera y las rajas se han rellenado con un cierre de tubo de cera. Podría derretir la cera y dejarla sujeta en el comedero para sellarlo.

Con una caja encima para que pueda ver donde llenarlo. Si no está apilándolas, la parte del comedero puede estar delante o detrás. Cuando se hace “estilo de apartamento” el filtro está en la parte delantera.

El estilo de apartamento donde se ve la entrada debajo del núcleo inferior.

Estilo apartamento con cubiertas sobre el filtro para mantener la lluvia fuera. Estas son sobras de madera de 1/2” pero cualquiera funciona bien. Hasta ahora no se han volado.

Comedero de Bolsa. Estos son simplemente bolsas de cierre con cremallera llenadas con tres cuartos de sirope, puestas en las barras superiores y rajadas en la parte de arriba con una navaja con dos o tres hendiduras. Las abejas chupan hasta que el sirope se acaba. Se necesita una caja para hacer espacio. Un comedero invertido de Miller o una calza de uno por tres o cualquier alza vacío. Las ventajas son el coste (solo el coste de las bolsas) y que las abejas trabajarán en clima más frio ya que el agrupamiento las mantendrá calientes. Las desventajas son que tiene que molestar a las abejas para poner bolsas nuevas y tirar las bolsas viejas. También está el riesgo de un espacio excesivo en la colmena que pueda hacer que las abejas construyan panal en él.

Comedero abierto. Estos son solo envases grandes con flotadores (bolitas de poliestireno, pajilla, etc.) llenos de sirope. Por norma general, están lejos de las colmenas (100 yardas o más). Las ventajas son que las puede alimentar rápido ya que no tiene que ir colmena por colmena. Las desventajas son que puede estar alimentando las abejas del vecino y a veces incitar al robo y a veces en un frenesí de alimentación se ahogan muchas abejas.

Tabla de dulce. Es una caja de uno por tres con una tapa que tiene dulce por encima. Va en la parte superior en invierno y las abejas la usan si tienen que ir a la parte de arriba de la colmena y necesitan comida. Son muy populares y parecen funcionar.

Fondant. Esto puede estar en las barras superiores. De nuevo parece ser más útil en caso de alimentación de emergencia. Las abejas se lo comerán si no hay nada para comer. El efecto al final es similar al de la tabla de dulce.

Alimentar azúcar seco para las abejas Alimentar azúcar seco para las abejas Alimentar azúcar seco para las abejas Alimentar azúcar seco para las abejas Alimentar azúcar seco para las abejas Alimentar azúcar seco para las abejas Alimentar azúcar seco para las abejas

Azúcar seco. Puede ser dado como alimento de maneras diferentes. Algunas personas lo dejan en la parte trasera de la colmena (defininitivamente no recomendado con Tablas de Fondo con Malla ya que se caerá al suelo.) Otros ponen un papel de periódico sobre las barras superiores, añaden una caja arriba y ponen azúcar en el periódico (como en las fotos de arriba). Otros ponen un comedero de marco (el tipo de plástico negro). Incluso he sacado dos marcos de una caja de ocho marcos que estaban vacíos y puse el azúcar en el hueco (con una tabla de fondo sólida, por supuesto). Con las tablas de fondo de malla o con colmenas pequeñas que solo necesitan un poco de ayuda, saco marcos vacíos, pongo periódico en el hueco y pongo un poco de azúcar, rocío con un poco de agua para que se formen macizos y no se mueva, un poco más de azúcar hasta que logro que se llene. A veces las abejas de casa se la llevan a la basura si no lo hago macizo. Si las rocío con agua logro que las abejas se interesen. Cuanto más fino sea el azúcar mejor lo toman. Si consigue azúcar de panadero lo aceptarán mejor que el azúcar regular, pero es más difícil de conseguir y más caro.

¿Qué tipo de azúcar? Da igual si es azúcar de remolacha o azúcar de caña.

Lo que importa es si es azúcar blanco granulado u otra cosa. El azúcar en polvo, azúcar moreno, y otra clase de azúcar no es bueno para las abejas ya que no pueden manejar los sólidos.

El polen se da como alimento en comederos abiertos para que las abejas lo recojan seco o en pastelillos mezclados con sirope o miel en una masa y entre papeles de cera. Los pastelillos se ponen en las barras superiores. Una cuña es útil para hacer espacio para el pastelillo. Normalmente practico alimentación seca en una colmena vacía con alambre encima de un fondo sólido para que no cree moho.

Midiendo ratios para sirope

Las mezclas estándares son 1:1 en primavera y 2:1 en otoño (azúcar: agua). La gente muchas veces usa otros por sus propias razones. Algunas personas usan 2:1 en primavera porque es más fácil de cargar y se mantiene mejor. Otras personas usan 1:1 en otoño porque creen que estimulan a la cría y quieren asegurarse de tener abejas jóvenes al entrar en el invierno. Las abejas lo conseguirán de cualquier forma. Se mantiene mejor que el 1:1 y es más fácil de disolver en el 2:1.

El próximo argumento es sobre el peso o volumen. Si tiene una buena escala puede aprender esto por sí mismo, pero coja un envase de una pinta, pésela vacía, y llénela con agua. El agua pesará casi una libra. Ahora coja un envase seco, péselo, llénelo con azúcar blanca y péselo. Pesa cerca de una libra. Así que no importa. Puede mezclar. El agua y el azúcar tiene el mismo peso. Por lo menos antes de mezclar el sirope. 10 pintas de agua, hervidas, con 10 libras de azúcar tendrá lo mismo que 10 libras de agua, hervidas y añadir 10 pintas de azúcar. Además, 10 liters de agua, hervidas, con 10 kg de azúcar tendrá lo mismo que 10 kg de agua, hervidas y añadir 10 liters de azúcar.

La siguiente confusión parece ser cuánto se tarda en hacer un sirope. El volumen de 10 pintas de agua y 10 pintas de azúcar hará 15 pintas de sirope, no 20. El azúcar y el agua caben juntos.

No confunda el problema de cómo medir. Mida antes de mezclar. En otras palabras no puede llenar un envase 1/3 de agua, añada azúcar hasta que esté 2/3 de lleno y tengas 1:1 de sirope. Tendrá más como 2:1 de sirope. De la misma manera no podrá llenarlo un tercio con azúcar y añadir agua hasta que sean dos tercios con un 1:1 sirope. Tendrá algo así como 1:2. Tendrá que medir por separado y después juntarlos para tener una medida precisa. Encuentro que lo más fácil es usar pintas para agua y libras para azúcar ya que el azúcar viene en paquetes marcados en libras y el volumen es fácil de medir con agua. Así que si sabe que tiene que añadir 10 libras de azúcar y si quiere 1:1 entonces empiece con 10 pintas de agua hirviendo y añada 10 libras de azúcar.

Cómo hacer sirope

Hiervo el agua y añado el azúcar y entonces cuando está todo disuelto apago el fuego. Con 2:1, esto puede llevar un tiempo. De cualquier manera el agua hirviendo hace que el sirope se mantenga mejor ya que mata a todos los microorganismos que puedan estar en el azúcar o el agua.

Sirope mohoso

No dejo que un poco de moho me moleste, pero si huele raro o si está demasiado mohoso lo tiro. Algunas personas añaden cosas para controlar esto. Clorox, vinagre destilado, vitamina C, jugo de limón, y otras para mantenerlo más tiempo. Todas estas excepto el clorox hacen el sirope más ácido y más cerca de acidez de la miel (pH más bajo).

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Michael Bush

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